Electricista

Qué hay dentro del cuadro eléctrico

El cuadro general de mando y protección, normalmente junto a la entrada, concentra la seguridad de la vivienda. En uno actual hay, como mínimo:

• Interruptor general automático (IGA): corta toda la casa y limita la intensidad máxima que admite la instalación.
• Interruptor diferencial: detecta fugas de corriente, por ejemplo la que pasaría a través de una persona que toca un aparato averiado, y desconecta en una fracción de segundo. En viviendas se usan de 30 mA de sensibilidad. Es la pieza que salva vidas.
• Magnetotérmicos o PIA: uno por circuito, protegen los cables frente a sobrecargas y cortocircuitos. Su calibre en amperios tiene que corresponder a la sección del cable que protegen.

Muchos cuadros incorporan además un protector contra sobretensiones, que defiende los aparatos electrónicos de los picos de tensión causados por tormentas o incidencias en la red. En cambio, unos fusibles de porcelana en lugar de todo esto indican que la instalación necesita una revisión a fondo.

Circuitos y sección de los cables

Una instalación bien hecha reparte el consumo en circuitos independientes, cada uno con su protección. El Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) fija para una vivienda con electrificación básica cinco circuitos mínimos:

1. Iluminación, con cable de 1,5 mm² y protección de 10 A.
2. Tomas de uso general, con 2,5 mm² y 16 A.
3. Cocina y horno, con 6 mm² y 25 A.
4. Lavadora, lavavajillas y termo eléctrico, con 4 mm² y 20 A.
5. Tomas del baño y auxiliares de cocina, con 2,5 mm² y 16 A.

Cuando la vivienda es grande o se prevén aparatos como aire acondicionado, calefacción eléctrica o secadora, se pasa a una electrificación elevada, con circuitos específicos para ellos y más diferenciales. La sección del cable no es un detalle menor: un conductor demasiado fino para la corriente que transporta se calienta, degrada su aislamiento y puede provocar un incendio. El riesgo se dispara cuando alguien cambia un magnetotérmico por otro de más amperios «para que no salte», porque deja el cable sin protección real.

Toma de tierra y diferencial trabajan en equipo

La toma de tierra une las partes metálicas de los aparatos y los contactos laterales de los enchufes con el terreno. Si un cable pelado toca la carcasa de una lavadora, la corriente encuentra ese camino y el diferencial salta antes de que nadie la toque. En un piso, la tierra es una instalación del edificio a la que se conecta cada vivienda. Los enchufes sin contacto de tierra, o con contacto pero sin cable detrás, delatan una instalación desfasada; además, la resistencia de la tierra se puede medir para comprobar que es efectiva.

Señales de una instalación antigua o peligrosa

Muchos pisos construidos hace cincuenta o sesenta años conservan buena parte de su instalación original, pensada para una nevera, unas cuantas bombillas y poco más. Conviene pedir una revisión si se da alguna de estas situaciones:

• Cables con funda de tela, rígidos o cuarteados, o colores que no siguen el código actual: marrón, negro o gris para las fases, azul para el neutro y amarillo y verde para la tierra.
• Enchufes o interruptores que se calientan, chisporrotean o huelen a quemado.
• Saltos frecuentes del diferencial o del general sin una causa evidente.
• Luces que bajan o parpadean al encender un electrodoméstico potente.
• Regletas encadenadas porque no hay enchufes suficientes.
• Ausencia de diferencial o de toma de tierra.

Ante cualquiera de estos síntomas lo prudente es no añadir más consumo y hacer revisar la instalación. A menudo la solución pasa por renovarla entera, con cableado nuevo, más circuitos y un cuadro actual.

Potencia contratada y boletín eléctrico

Cuánta potencia hace falta

La potencia contratada son los kilovatios que se pueden usar a la vez; si se superan, el contador corta el suministro hasta que baja el consumo. Para calcularla hay que pensar qué aparatos funcionan al mismo tiempo: una placa de inducción, el horno, un termo eléctrico o varios equipos de climatización suman mucho. Desde hace unos años se pueden contratar dos potencias distintas, una para las horas punta y otra para el valle. Pero la potencia tiene un techo físico, el que admiten la instalación y su interruptor general: la electrificación básica parte de un mínimo de 5,75 kW y la elevada, de 9,2 kW. Para contratar más de lo que permite la instalación, hay que adaptarla.

El certificado de instalación

El certificado de instalación eléctrica, conocido como boletín, acredita que la instalación cumple el reglamento. Lo emite una empresa instaladora habilitada y se registra ante la administración autonómica. Suele hacer falta para dar de alta un suministro nuevo, para aumentar la potencia por encima de lo que permite el certificado existente, después de una reforma importante de la instalación o cuando el suministro lleva tiempo dado de baja.

Enchufes, puntos de luz e iluminación LED

Al planificar los puntos eléctricos hay que pensar en el uso real de cada estancia: enchufes a ambos lados de la cama, varios junto al televisor y el router, suficientes sobre la encimera y alguno en el pasillo para la aspiradora. Los interruptores conmutados, que encienden y apagan una misma luz desde dos puntos, son muy prácticos en pasillos y dormitorios. En terrazas y exteriores los mecanismos deben tener protección frente al agua, y en los baños el reglamento limita qué se puede instalar cerca de la ducha y la bañera.

En iluminación se ha impuesto el LED, pero no todas las lámparas son iguales. Al elegir, hay que fijarse en:

• Los lúmenes, que indican cuánta luz dan, en lugar de los vatios.
• La temperatura de color: cálida (2.700-3.000 K) para zonas de descanso y neutra (unos 4.000 K) para cocina, baño o zonas de trabajo.
• El índice de reproducción cromática (IRC): a partir de 90, los colores se ven naturales.
• La compatibilidad entre lámpara y regulador si se quiere graduar la intensidad; si no, aparecen parpadeos y zumbidos.

Punto de recarga para el coche eléctrico

Un cargador doméstico necesita un circuito propio con sus protecciones, y su configuración depende de dónde esté la plaza. En una casa con garaje suele bastar con una línea desde el cuadro de la vivienda; en un aparcamiento comunitario, lo habitual es una línea individual desde el contador de la vivienda hasta la plaza. La normativa permite instalar un punto de recarga en la plaza propia comunicándolo previamente a la comunidad, sin necesidad de acuerdo en junta y asumiendo el propietario los costes, aunque conviene revisar los requisitos de cada caso. El cargador de 7,4 kW en monofásico es la opción doméstica más frecuente, y los equipos con gestión dinámica de potencia adaptan la carga al consumo de la casa para no superar la potencia contratada.