Sanitarios y grifería

Inodoros: lo que diferencia a unos de otros

A primera vista todos se parecen, pero hay diferencias que pesan tanto en la limpieza diaria como en la instalación.

A suelo, adosado o suspendido

El inodoro a suelo clásico, con la cisterna apoyada sobre la taza, es el más sencillo de colocar y de reparar. Los modelos adosados a la pared llevan la taza pegada al muro, sin huecos por detrás donde se acumule suciedad, y suelen combinarse con una cisterna oculta. El suspendido queda colgado de la pared sin tocar el suelo, lo que facilita mucho fregar y da sensación de amplitud; a cambio, necesita una estructura metálica oculta, el bastidor, que soporta el peso y aloja la cisterna.

Salida vertical u horizontal

Es el dato que más quebraderos de cabeza da al cambiar un inodoro. Con salida vertical, el desagüe baja directamente al suelo, y la distancia entre la pared y el centro de ese desagüe tiene que encajar con el modelo nuevo. Con salida horizontal, el tubo va hacia la pared a una altura determinada. Muchos inodoros actuales tienen salida dual, que se adapta a ambos casos, y hay manguitos excéntricos para salvar pequeñas diferencias, pero medir antes de comprar evita sorpresas.

La cisterna empotrada

Esconder la cisterna dentro de la pared libera espacio y deja un baño visualmente más limpio. La duda habitual es qué pasa si se estropea: en los sistemas de calidad, el mecanismo se cambia a través del hueco del pulsador, sin romper azulejos. Por eso compensa elegir un fabricante del que se encuentren recambios con facilidad.

Lavabos y bidés: formatos y alternativas

Un lavabo puede ir sobre encimera, como un cuenco apoyado; encastrado, metido en un hueco con el borde por encima; bajo encimera, pegado por debajo; suspendido directamente en la pared, o sobre pedestal o semipedestal, que esconde el sifón. La elección no es solo estética: un lavabo sobre encimera pide un grifo de caño alto o mural, y un modelo sin rebosadero obliga a usar una válvula de desagüe también sin rebosadero. La altura habitual del borde ronda los 80-85 centímetros, aunque puede ajustarse a quien lo usa.

El bidé ha perdido protagonismo en los baños reformados, sobre todo por el espacio que ocupa. Quien no quiere renunciar a su función puede optar por una ducha higiénica junto al inodoro, por un asiento con función de lavado o por un inodoro lavante, que integra el chorro de agua y suele necesitar un enchufe cercano. Si se retira, sus tomas de agua y su desagüe deben quedar bien anulados, no simplemente tapados de forma provisional.

Grifos monomando, bimando y termostáticos

El monomando, con una sola palanca que regula caudal y temperatura, es el estándar en lavabos y bidés. Dentro de este grupo, los que tienen apertura en frío dan agua fría en la posición central, de modo que la caldera o el calentador no se encienden cada vez que alguien se lava las manos sin necesitar agua caliente. Los bimandos, con un pomo para cada agua, quedan para baños de estilo clásico.

En la ducha y la bañera, el termostático es una mejora notable: fijas la temperatura una vez y el grifo la mantiene aunque alguien abra otro punto de la casa o tire de la cisterna. Evita los sustos de agua demasiado caliente, algo especialmente útil con niños o personas mayores, y suele llevar un tope de seguridad en torno a 38 grados. Para funcionar bien necesita que las presiones de fría y caliente sean razonablemente parecidas.

Gastar menos agua sin notar la diferencia

• Aireadores o perlizadores: la pieza enroscada en la boca del grifo mezcla aire con el agua, de modo que el chorro parece igual de abundante con bastante menos caudal. Son baratos y se cambian en unos minutos.
• Doble descarga: las cisternas actuales tienen un botón para la descarga completa y otro para media descarga, mientras que las antiguas llegaban a gastar nueve litros o más cada vez.
• Limitadores de caudal y de temperatura en el cartucho del monomando, que frenan la palanca a mitad de recorrido y obligan a hacer un gesto consciente para abrir del todo.

Cal, cartuchos y latiguillos: el mantenimiento

Con agua dura, la cal es el principal enemigo de la grifería. Se acumula en el aireador y reduce el chorro, se agarra al cromado y forma esas manchas blanquecinas que tanto cuesta quitar. La mejor defensa es la prevención: secar el grifo después de usarlo y, de vez en cuando, desenroscar el aireador y dejarlo unas horas en vinagre. Para el cromado basta un paño suave con jabón neutro; los estropajos y los productos abrasivos rayan el acabado y lo vuelven aún más sensible a la cal.

Si un monomando gotea con la palanca cerrada, lo más probable es que haya que cambiar el cartucho cerámico, una reparación sencilla si se encuentra el recambio exacto. Tampoco hay que olvidar los latiguillos, los tubos flexibles que unen el grifo a la toma: están siempre a presión y, con los años, pueden reventar. Revisarlos al cambiar un grifo y sustituirlos si están oxidados o rígidos evita más de una inundación.

Medidas y tomas que hay que comprobar antes de comprar

La mayoría de problemas al cambiar un sanitario aparecen el día de la instalación por no haber medido antes. Conviene revisar:

• La posición del desagüe del inodoro y la altura de la toma de agua de la cisterna.
• El número de agujeros del lavabo o de la encimera, ya que hay grifos de un agujero y de tres.
• En los grifos murales de ducha o bañera, la distancia entre las dos tomas, que suele ser de 15 centímetros; las piezas excéntricas permiten corregir pequeñas desviaciones.
• La altura del desagüe en la pared, que debe quedar por debajo de la salida del sifón del lavabo nuevo.
• El espacio libre alrededor del inodoro y del bidé para poder usarlos con comodidad.

Si las tomas no coinciden con el modelo elegido, en ocasiones se resuelve con una pieza de adaptación; otras veces hay que mover el desagüe, y entonces el trabajo pasa a formar parte de una reforma del baño más amplia.