Pintura, Reformas y Albañilería en Molins de Rei

Casas de pueblo donde la llanura se encuentra con Collserola

El centro histórico de Molins de Rei creció justo donde la llanura del Llobregat empieza a subir hacia las primeras lomas de Collserola, y eso se nota en sus casas. Muchas son viviendas de pueblo entre medianeras, estrechas y profundas, de dos o tres plantas, con patio trasero y unos muros que en planta baja superan a menudo el medio metro de grosor. Se levantaron con lo que había a mano: piedra, tapia, ladrillo macizo y mortero de cal, con forjados de vigas de madera y revoltón cerámico entre ellas.

Esta manera de construir tiene virtudes, como una inercia térmica que mantiene la casa fresca en verano, pero exige un trato distinto al de un piso de bloque. Los errores más caros al reformar una casa antigua en Molins de Rei casi siempre vienen de tratarla como si fuera una construcción moderna: enlucir con cemento, pintar con pintura plástica o abrir un muro sin saber qué está sosteniendo.

Por qué se humedecen las plantas bajas del casco antiguo

En las viviendas antiguas del municipio, el problema que más se ve es la mancha que sube desde el suelo: pintura que se ahueca, un zócalo que se desprende, un rastro de sales blancas a la altura de la rodilla y un olor a cerrado que no se va ni ventilando. Es humedad por capilaridad. Los muros antiguos no tienen ninguna barrera entre la cimentación y la pared, de modo que el agua del suelo trepa por la red de poros del material igual que el café sube por un terrón de azúcar. Y aquí el agua nunca ha estado lejos: el nombre del pueblo viene de los molinos que movía el Rec Vell, una acequia medieval que tomaba agua del Llobregat.

Soluciones que dan resultado

• Barrera química por inyección: se perfora la base del muro y se inyecta un producto hidrófugo que corta la subida del agua. Es la opción más habitual en viviendas entre medianeras, porque no obliga a excavar.
• Revocos de cal o morteros macroporosos de saneamiento: no detienen el agua, pero la dejan salir y acumulan las sales en su interior sin que la pared se degrade a la vista.
• Zócalos ventilados o trasdosados separados del muro, útiles cuando no se puede intervenir en la base.

El error que más se repite

Lo que casi nunca funciona es picar el yeso, enlucir con cemento y rematar con una pintura «antihumedad». El agua sigue subiendo, encuentra cerrada su salida natural y aparece más arriba, a veces en la planta de encima. Con un muro antiguo la norma es sencilla: hay que dejarlo respirar.

Lo que una casa de pueblo trae de serie

Las vigas de madera, las bóvedas catalanas de ladrillo, las baldosas hidráulicas de colores o los marcos de piedra de puertas y ventanas son elementos que una vivienda nueva no puede comprar, y casi siempre se pueden recuperar.

Antes de dejar las vigas a la vista

Primero hay que comprobar cómo están. Se tantea la madera con un punzón, sobre todo cerca de los apoyos, que es donde más se pudre por el contacto con el muro húmedo, y se buscan los orificios y el serrín fino que delatan la carcoma o las termitas. Una viga sana se puede decapar, tratar con un producto insecticida y fungicida y dejar vista. Si alguna está dañada, se puede reforzar con perfiles metálicos o con una prótesis de madera en la cabeza, sin sustituir todo el forjado.

Baldosas hidráulicas

Cuando el suelo hidráulico está entero pero apagado, un pulido y un buen tratamiento le devuelven el color. Y cuando no queda más remedio que levantarlas, conviene hacerlo pieza a pieza y guardarlas: pueden acabar formando una alfombra en el centro del salón o el frente de una barra de cocina.

Revocos y pinturas para muros gruesos

En una casa antigua, el acabado de las paredes no es solo una cuestión estética. Un muro de piedra o de tapia necesita intercambiar humedad con el aire, y los dos materiales modernos más comunes, el cemento y la pintura plástica, le cierran los poros. Por eso, en el casco antiguo de Molins de Rei tiene sentido trabajar con morteros de cal, más flexibles, que acompañan los pequeños movimientos del edificio sin agrietarse, y con pinturas al silicato o a la cal, que se integran en el soporte mineral y dejan pasar el vapor de agua.

Son algo más laboriosas de aplicar y su carta de colores es más corta, porque se basan en pigmentos minerales, pero duran años sin ampollarse. En fachada, además, el acabado mineral envejece con más dignidad: pierde intensidad poco a poco, en lugar de desprenderse en placas como hace la pintura plástica cuando la pared tiene humedad.

Abrir espacios en una casa entre medianeras

Las casas de pueblo suelen organizarse en crujías, con estancias pequeñas y encadenadas, y es habitual querer unirlas para ganar luz y amplitud. Aquí la prudencia es obligada, porque en este tipo de construcción casi todos los muros interiores importantes son de carga y reciben las vigas del piso de arriba. Abrir un hueco es perfectamente posible, pero exige un cálculo previo, apuntalar el forjado y colocar un dintel o un pórtico metálico dimensionado por un técnico. Cuando la obra toca la estructura deja de ser una obra menor, y el ayuntamiento suele pedir un proyecto firmado.

También hay que pensar en las instalaciones. Pasar tubos y cables por un muro de piedra es lento y lo debilita; muchas veces resulta más práctico llevarlos por el suelo, por un trasdosado ligero en una sola pared o por falsos techos parciales en el baño y la cocina, dejando el resto de techos con la madera a la vista.

Antes de empezar, consulta qué te permite tu calle

Algunos edificios del centro de Molins de Rei pueden estar incluidos en el catálogo de patrimonio municipal, y en ese caso hay limitaciones sobre fachadas, carpinterías, colores o volúmenes. Aunque tu casa no esté catalogada, las normas urbanísticas del casco antiguo suelen marcar criterios de composición de fachada, así que lo sensato es informarse en el ayuntamiento antes de encargar ventanas nuevas o elegir color. Para obras interiores que no afectan a la estructura, en Cataluña suele bastar con una comunicación previa, aunque cada municipio tiene su procedimiento y conviene confirmarlo.

En cuanto al calendario, la cal y los tratamientos contra la humedad agradecen los meses templados de primavera y otoño: temperaturas suaves, sin heladas y sin el sol del verano, que seca los morteros demasiado deprisa. Una planta baja tratada contra la capilaridad, además, necesita meses para secarse del todo, así que es mejor no tener prisa por dar el acabado final.