Instalación de pladur

Qué es el pladur y cómo se construye un sistema de placa

«Pladur» es una marca comercial que ha acabado dando nombre a cualquier placa de yeso laminado: un alma de yeso revestida por las dos caras con cartón. Las placas se atornillan a una estructura de perfiles de acero galvanizado formada por canales, fijados al suelo y al techo, y montantes verticales colocados normalmente cada 40 o 60 centímetros. Se habla de construcción en seco porque apenas se usan agua y mortero.

La placa más común mide 12,5 mm de grosor, aunque las hay de 15 mm y de otros espesores para usos concretos. El ancho de los perfiles (48, 70 y 90 mm son medidas habituales) define la cámara interior, que es la que permite pasar cables y tubos o rellenarla de aislante.

Tabiques, trasdosados y falsos techos

Tabiques de distribución

Sirven para dividir espacios: ganar una habitación, cerrar un vestidor o separar la cocina del salón. Un tabique sencillo lleva una placa por cara, pero en viviendas es preferible poner dos, porque el tabique gana rigidez, resiste mejor los golpes y aísla bastante más.

Trasdosados

Un trasdosado es un revestimiento que se coloca delante de una pared existente. Puede ir pegado con pasta de agarre, útil para regularizar paredes muy torcidas, o montado sobre su propia perfilería, dejando una cámara para aislamiento o instalaciones. Es la solución típica para una pared de fachada fría o una medianera por la que se oye al vecino. Lo que nunca debe hacerse es usarlo para tapar una humedad: si la pared tiene filtraciones o condensaciones, primero hay que resolver el origen, o el problema seguirá ahí, solo que oculto.

Falsos techos

Se cuelgan del forjado con varillas y piezas de suspensión que sostienen la perfilería donde se atornillan las placas. Permiten esconder tuberías, conductos y cableado, empotrar focos o rebajar un techo demasiado alto. Si por encima quedan llaves de paso, registros o máquinas, hay que dejar trampillas de registro para acceder sin romper. En oficinas y locales también son frecuentes los techos registrables, de placas desmontables apoyadas en una perfilería vista.

Qué placa usar en cada caso

Elegir bien la placa es tan importante como montarla bien:

• Estándar: para tabiques y techos de estancias secas.
• Hidrófuga: con el alma tratada para absorber menos agua, normalmente con el cartón de color verde. Se usa en baños, cocinas y espacios con humedad ambiental. Hidrófuga no quiere decir impermeable: en las zonas que reciben agua directa, como el interior de una ducha, hay que aplicar una impermeabilización antes de alicatar.
• Ignífuga o cortafuego: lleva aditivos que mantienen la cohesión del yeso durante más tiempo frente al fuego. Suele reconocerse por el cartón rosado o rojizo y se coloca donde hay exigencias de protección contra incendios, como cuartos de instalaciones o algunos locales.
• De alta dureza o alta densidad: para pasillos con mucho trasiego, habitaciones infantiles o paredes donde se busca un extra de aislamiento acústico.

Lana mineral: la diferencia entre un tabique que aísla y uno que resuena

Un tabique de placa vacío suena a hueco y deja pasar el ruido como un tambor. Lo que cambia su comportamiento es el relleno: la lana mineral, de roca o de vidrio, absorbe el sonido dentro de la cámara y además funciona como aislante térmico. El sistema se basa en el principio masa-muelle-masa: dos hojas de placa separadas por una cámara con material absorbente aíslan mucho más que una pared maciza del mismo peso.

Para que funcione hay que cuidar los detalles. Las canales deben apoyar sobre una banda elástica que evite el contacto rígido con suelo y techo, las juntas tienen que quedar bien selladas y no conviene colocar cajas de enchufe enfrentadas en las dos caras del mismo tabique, porque abren un camino directo al sonido. Entre dos viviendas, o entre un dormitorio y una zona ruidosa, da muy buen resultado la doble estructura con lana en las dos cámaras.

Cómo colgar muebles y objetos pesados

Es la duda que más se repite: el pladur aguanta peso, pero hay que saber cómo. Para cuadros, lámparas, estantes ligeros o espejos pequeños bastan tacos específicos para placa, como los basculantes o los metálicos de expansión, que se abren por detrás y reparten la carga. Cada fabricante publica cuánto soporta cada taco según el grosor de la placa.

Los elementos pesados, como muebles altos de cocina, un televisor grande con brazo extensible, un lavabo o un inodoro suspendido o un termo, necesitan refuerzos dentro del tabique: travesaños de madera, perfiles adicionales o bastidores metálicos específicos. Esto se decide antes de cerrar la pared, así que hay que saber de antemano dónde irá cada cosa. Hacer fotos con medidas de la estructura y los refuerzos antes de colocar las placas resuelve muchas dudas años después.

Ventajas e inconvenientes frente al tabique de ladrillo

El pladur se monta en bastante menos tiempo, genera menos escombro y suciedad, pesa poco (algo importante en edificios antiguos), deja paredes muy planas listas para pintar y facilita pasar instalaciones sin abrir rozas. Bien ejecutado y con lana mineral, un tabique de placa aísla igual o mejor que un tabique fino de ladrillo.

En el otro lado de la balanza, es más sensible a los golpes fuertes, que pueden dejar abolladuras, no soporta una inundación (la placa empapada hay que sustituirla) y obliga a planificar los refuerzos. A algunas personas tampoco les convence el sonido al golpear la pared con los nudillos. El ladrillo sigue teniendo sentido en zonas expuestas al agua de forma constante o donde se quiere máxima robustez sin pensar en dónde irá cada carga.

Juntas y acabado antes de pintar

Las uniones entre placas y las cabezas de los tornillos se tratan con cinta de juntas y varias manos de pasta, lijando entre capas, y en las esquinas salientes se colocan cantoneras que las protegen. Se suele hablar de niveles de acabado del Q1 al Q4: el primero basta si la pared se va a alicatar, mientras que para paredes pintadas que reciben luz rasante, por ejemplo junto a un ventanal, conviene el nivel más alto, con un enlucido completo de la superficie. Antes de pintar es imprescindible una imprimación, porque el cartón y la pasta absorben de forma distinta y, sin ella, las juntas se marcan a través de la pintura.