Instalación de aire acondicionado

Split, multisplit, conductos o cassette

Split de pared

Una unidad interior colgada en la pared y conectada a una exterior. Es la solución más sencilla y económica para climatizar una o dos estancias, y cada equipo funciona por su cuenta, de modo que una avería no deja sin clima al resto de la casa.

Multisplit

Una sola unidad exterior alimenta dos, tres o más interiores. Ahorra espacio en fachada o terraza, algo muy valorado en pisos, pero todas dependen de la misma máquina: si falla, se quedan todas paradas. Además, cada unidad interior tiene una potencia mínima, y no siempre se ajusta bien a habitaciones muy pequeñas.

Conductos

La máquina interior queda escondida sobre un falso techo, normalmente en un baño o un pasillo, y reparte el aire a cada estancia mediante conductos y rejillas. Es la opción más discreta y la que distribuye el aire de forma más uniforme, pero necesita un falso techo con altura suficiente, una rejilla de retorno y un buen diseño para no resultar ruidosa. Con un sistema de zonificación se puede controlar cada habitación por separado.

Cassette

Va empotrado en el falso techo y expulsa el aire en varias direcciones. Es muy habitual en oficinas y comercios, y en viviendas se reserva para espacios amplios y diáfanos.

Bomba de calor y cómo leer la etiqueta energética

Casi todos los equipos domésticos actuales son de bomba de calor: además de enfriar, calientan invirtiendo el ciclo. En inviernos suaves como los de la costa mediterránea es una forma muy eficiente de calentar, porque por cada kilovatio de electricidad consumido aporta varios de calor. La tecnología inverter regula la velocidad del compresor en lugar de encenderlo y apagarlo, con lo que consume menos y mantiene una temperatura más estable.

Para comparar modelos, la etiqueta energética europea muestra dos indicadores estacionales: el SEER, para refrigeración, y el SCOP, para calefacción. Cuanto más altos, menos electricidad necesita el equipo para dar el mismo servicio. Merece la pena mirar esas cifras y no solo la letra, porque dentro de una misma clase hay diferencias apreciables. El SCOP, además, cambia según la zona climática para la que se calcula.

Cómo calcular la potencia necesaria

La potencia de refrigeración se expresa en kilovatios o, de forma tradicional, en frigorías por hora (1 kW equivale aproximadamente a 860 frigorías). La regla rápida más extendida habla de unas 100 frigorías por metro cuadrado, pero es solo un punto de partida que hay que corregir según:

• La orientación y las horas de sol directo, sobre todo por la tarde.
• El aislamiento de paredes y ventanas, y si se trata de un último piso bajo cubierta.
• La altura de los techos y el tamaño de los ventanales.
• La ocupación habitual y los aparatos que desprenden calor, como en una cocina abierta.

Un equipo corto de potencia trabaja siempre al máximo sin llegar a la temperatura deseada. Uno sobredimensionado tampoco es mejor: enfría deprisa, arranca y para continuamente y deshumidifica peor, algo que en un clima húmedo se nota en forma de ambiente pegajoso.

El gas refrigerante y quién puede manipularlo

El refrigerante es el fluido que transporta el calor entre la unidad interior y la exterior. Hoy el más habitual en equipos domésticos es el R-32, que sustituyó al R-410A por su menor impacto sobre el calentamiento global, y cada vez aparecen más modelos con refrigerantes naturales como el propano (R-290). La normativa europea sobre gases fluorados restringe de forma progresiva los de mayor impacto, algo a tener en cuenta con equipos muy antiguos: si un aparato que funciona con un gas ya retirado, como el antiguo R-22, pierde carga, la reparación puede no tener sentido. Manipular refrigerantes exige una certificación específica, y la instalación de estos equipos tiene que hacerla una empresa habilitada, que además entrega la documentación correspondiente. Muchos fabricantes condicionan la garantía a que sea así.

Dónde colocar cada unidad

La unidad interior debe ir en alto, respetando el espacio libre por encima que indica el fabricante, y orientada para que el aire recorra la estancia sin caer directamente sobre la cama, el sofá o la mesa de trabajo. Es mejor no situarla encima de fuentes de calor ni de aparatos electrónicos, y conviene que quede lo más cerca posible de la exterior: una línea frigorífica corta rinde mejor y tiene menos puntos de posible fuga.

La unidad exterior necesita aire. Encajonada en un hueco cerrado, vuelve a aspirar su propio aire caliente y pierde rendimiento. Lo ideal es un lugar ventilado, a ser posible a la sombra, accesible para el mantenimiento y sobre soportes con amortiguadores que no transmitan vibraciones al edificio. Cerca del mar, un equipo con la batería tratada contra la corrosión dura bastante más.

El agua de condensación

Al enfriar, la unidad interior extrae humedad del aire, y esa agua hay que conducirla con pendiente hasta un desagüe con sifón, para evitar olores, o mediante una pequeña bomba de condensados cuando no hay pendiente posible. En modo calor es la unidad exterior la que gotea. Muchos ayuntamientos prohíben que esa agua caiga a la vía pública, y dejarla caer sobre el balcón de abajo es la mejor manera de empezar mal con los vecinos.

Ruido, comunidad de vecinos y fachada

Los fabricantes indican el nivel sonoro en decibelios de ambas unidades. Para dormitorios interesa una unidad interior casi imperceptible en su velocidad más baja. La exterior es la que más quejas provoca: debe alejarse todo lo posible de las ventanas ajenas, y las ordenanzas municipales de ruido limitan los niveles permitidos, sobre todo de noche.

La fachada, la azotea y los patios de luces de un edificio son elementos comunes, de modo que colocar allí la unidad exterior o pasar las tuberías por fuera puede necesitar el acuerdo de los vecinos. Hay comunidades que ya tienen establecido dónde deben ir las máquinas y municipios cuyas ordenanzas limitan que se vean desde la calle. Informarse antes evita tener que mover el equipo después.

Filtros limpios y revisiones periódicas

Los filtros de la unidad interior retienen polvo, pelo y polen; cuando se saturan, el equipo gasta más, enfría peor y puede oler mal. En temporada de uso hay que sacarlos y lavarlos con agua cada pocas semanas, dejándolos secar antes de volver a colocarlos. También es recomendable una revisión profesional periódica que incluya la limpieza y desinfección de la batería y la bandeja de condensados y la comprobación del desagüe. La unidad exterior agradece, por su parte, que se retiren las hojas y la suciedad acumuladas en sus rejillas.